Арцах - путеводитель для автостопщиков

[crimson]

ВПИСКИ.

ЦИВИЛЬНЫЕ. Скромненькая и дешёвая государственная гостиница "Карабах" на ул. 20 Февраля перестраивается в крутой отель бизнес-класса (и потому, ясное дело, не работает). Кроме неё в городе есть ещё как минимум две приличных гостиницы, построенные на частные деньги, - "Наири" и "Лотос".

Более демократичный вариант крыши над головой - детский оздоровительный лагерь "Каркар" на Набережной улице, состоящий их одинаковых летних коттеджиков синего цвета. Директор лагеря - Арсен Манасян (дом. тел. 5-25-49, моб. 211-222). Будете там - передавайте привет охранникам - отличным ребятам Андрею и Армену, а также их семьям!

НЕФОРМАЛЬНЫЕ. Остановиться в представительстве Международного Красного Креста на ул. Сасунци Давида автору не удалось, но, может быть, вам удача улыбнётся. Необходимо только объяснить на хорошем английском цель путешествия и желание переночевать.

Летом, во время каникул, легко вписаться в любую из пустующих школ, договорившись со сторожем и/или директором. Такой эксперимент, проведённый автором во время первого посещения Карабаха в августе 1999 г., завершился весьма и весьма успешно.

ИСТОЧНИКИ ПРОПИТАНИЯ.

Главный рынок находится на ул. Сасунци Давида (вниз по ул. Мамиконяна). Маленький рыночек есть и напротив автостанции через дорогу. Особенно благодатно там летом и ранней осенью, когда крестьяне из всех районов НК свозят в Степанакерт съедобные травы, белый сыр, виноград, плоды тутового дерева, алычовое варенье, дыни-арбузы-помидоры, тутовку, вино нового урожая, мёд в сотах, грецкие орехи, бастурму... м-м-м, слюнки потекли!

Если вы - убеждённый сладкоежка, не пропустите мороженое Степанакертского молокозавода. В сезон оно фантастически дорожает, достигая в цене аж... 30 драмов ($0,05). О том, на сколько оно дешевеет зимой, остаётся только догадываться. ;-)

Проявить плёнки и напечатать ФОТКИ в Степанакерте обойдётся примерно в полтора раза дороже, чем в Ереване, но всё равно не ударит по карману сильнее, чем в России, - $0,6 за проявку и $0,14 за печать одного кадра в формате 10*15. Надумаете - направляйте свои стопы (колёса) на пл. Победы, к городскому парку или (лучше) ул. Григора Лусаворича.

[crimson]

Теперь о самом "вкусном" - О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ГОРОДА...

...которых, в принципе, не так уж много - Степанакерту всего 80 лет. Пожалуй, первое, что бросится в глаза путешественнику, - это выполненные в октемберянском красном туфе Месроп Маштоц, царь Тигран Великий и другие знаменитые армяне. Этих статуй особенно много в центре; а у родника рядом с Драмтеатром красуется целое туфовое панно "Маски". Ну а чтобы увидеть воочию неофициальный символ Карабаха, топайте или поезжайте на 10-й маршрутке к "Бабушке с дедушкой". Так в народе называется скульптура работы Саркиса Багдасаряна "Мы и наши горы" (1967), что на агдамском выезде слева от трассы. По замыслу автора "ПапИк и татИк" ("Б. с Д." по-армянски) не имеют пьедестала, вырастая как бы из вершины холма, - ведь они плоть от плоти родной земли! Этот памятник долгожителям настолько популярен в Карабахе, что украшает его герб и боевые награды, почтовые марки и сувениры для туристов, и даже... эмблему одного тамошнего спиртзавода!

Второе, что вам не раз встретится,- это навороченные джипы международных гуманитарных организаций: Красного Креста, "Врачей без границ" и сапёров из "ХЭЙЛО траст" ("The HALO trust"). Да ещё машины местных военных, расписанные под камуфляж самой разной пестроты.

Ближе к выезду на Шуши - мемориалы Победы в Великой Отечественной войне (1975), жертвам турецкого геноцида 1915 года и Сумгаитских погромов 88-го, а также братская могила земляков-героев ВОВ. Символично, что те, кто погиб в войне с Азербайджаном (в том числе шестеро русских добровольцев), похоронены рядом. "Помните, чтО здесь творилось недавно," - ненавязчиво подскажут все эти приметы.

Оценить современное изобразительное искусство Карабаха вы сможете на втором этаже Дворца молодёжи (левое крыло) на ул. 20 Февраля. А на третьем этаже в соседнем крыле находится Управление по охране памятников истории и культуры, сотрудники которого - кладезь информации для фанатов всевозможных древностей.

Ещё в одном "злачном месте" - историко-краеведческом музее Арцаха (ул. Сасунци Давида, 4; вход бесплатный) представлена экспозиция по истории края с глубокой древности до настоящего времени. Именно здесь вы узнаете современную пограничную ситуацию НК/Азербайджан - по карте историка и краеведа Самвела Карапетяна. Этот человек в поисках забытых памятников армянской материальной культуры обошёл пешком весь Карабах и приграничные с Арменией районы Турции, Ирана и Грузии.

Республиканский Драмтеатр имени Ваграма Папазяна (1932) - одно из старейших зданий в Степанакерте, находится на перекрёстке ул. Кнунянца и Григора Лусаворича.

Степанакертский кафедральный собор находится пока только в планах местных архитекторов и будет возводиться в ближайшие годы.

Если я что-то забыл назвать, зайдите в консульское управление МИД НКР (ул. Азатамартикнери, 28, работает с 9 до 18 часов, кроме выходных), и вам расскажут о самых интересных местах Карабаха либо порекомендуют людей более сведущих. Но картой НКР лучше запастись в Ереване - в Степанакерте они вряд ли есть.

[crimson]

...И ВСЕГО КРАЯ.

Пожалуйста, не сочтите этот раздел маленьким провинциальным приложением к большой статье о столице. Напротив, как раз провинция будет более интересна путешественнику и по количеству древностей и красивых пейзажей, и по открытости и доброте местных жителей. Но, поскольку самые интересные памятники Арцаха здОрово описаны у армянских краеведов (ссылки см. в разделе "НЕПЛОХО БЫ ПОЧИТАТЬ" статьи "Нагорный Карабах"), мне придётся ограничиться чисто техническими сведениями: как и на чём добраться, сколько времени уйдёт на дорогу и всё такое прочее. Надеюсь, это тоже пойдёт на пользу науке вольных путешествий.

Во-вторых, такая структура статьи скорее подтолкнёт вас к одной правильной мысли: по приезде в Карабах удобно остановиться в Степанакерте и совершать оттуда "автомобильные набеги" в любую тамошнюю глушь. А поскольку таковая может находиться уже в каких-нибудь трёх десятках километров к северу или югу от "стольна града Арцахского", не лишне будет подумать и о ночёвке. Поехали?!..

[crimson]

1) Около 12 км на юг по прихотливому горному серпантину, поворот налево и вверх - и вы в исторической столице края - в ШУШИ, на высоте 1200-1400 м над уровнем моря. Город-курорт и историко-архитектурный заповедник в недавнем прошлом, Шуши лежит в запустении - в "самом сердце Карабаха" в наши дни живёт не больше трёх тысяч человек вместо двенадцати довоенных. Неподражаемые старинные улочки Шуши остались на ностальгических черно-белых фотографиях в музеях и архивах. В действительности на месте целых кварталов вы встретите лишь редкие отстроенные дома в окружении руин. Залезьте на любой из двух минаретов Верхней мечети - и увидите опять же руины. Повсюду разруха, неустроенность - и кажущиеся невероятными в этих условиях радушие и естественное на Кавказе гостеприимство.

Окончательно восстановлены только административные здания, школы, больницы и два христианских храма - самый большой в Карабахе белоснежный собор Казанчецоц Сурб Аменапркич (Христа Спасителя; 1868-87) с отдельно стоящей колокольней да церковь Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя; 1847) в западной части города, более известная как Канач Жам.

Сохранившиеся двухминаретные мечети-"двойняшки" - Верхняя (1883) и Нижняя (1874-75) - в плачевном состоянии, и прихожан в них нет. Верхнюю мечеть, более знаменитую, чем её "сестру", государство планирует отреставрировать к маю 2004 г., чтобы устроить в её залах музей и картинную галерею.

"Визитная карточка" города в советские годы - Шушинская крепость 18 века - сейчас представляет собой отдельные отрезки стен с бойницами и башнями. На некоторых из них - особенно там, где к стенам вплотную подступают огороды, - потихоньку осыпаются камни. Будьте осторожны, охотники за панорамными видами! Через заострённую кверху арку крепостных ворот лежит кратчайший путь к степанакертскому выезду. (А начинается он от здания районной администрации вниз по булыжной мостовой мимо памятника лётчику Нельсону Степаняну).

Cм. http://www.cilicia.com/armo5_shushi.html

[crimson]

2) АСКЕРАНСКАЯ КРЕПОСТЬ, построенная в 18 веке Панах-ханом (1747-60), расположена на господствующих высотах над небольшим райцентром Аскеран на обоих берегах реки Каркар в 16-17 км к северо-востоку от Степанакерта. Несмотря на статус памятника культуры крепость не имеет музея, и поэтому вход туда бесплатный. С башен и бастионов можно отлично поснимать!

Помимо старинной крепости в городке имеется и новый архитектурный памятник - церковь Сурб Майрам (освящена осенью 2002).

Собственно Аскеран может быть полезен для путешественника разве только своим узлом связи (ул. Шаумяна, 25).

3) АГДАМ (в 10 км за Аскераном). Очень полезно посмотреть для воспитания антивоенных убеждений! "Потерялись и бродят между стен небеса..." Это про Сталинград и Дрезден времён Второй мировой, Сараево середины девяностых и Агдам конца 20 - начала 21 века. Метафора из песни Юрия Шевчука приобретает здесь самый что ни на есть прямой смысл. В этом безжизненном городе ни одной целой постройки, да и в районе вместо некогда богатых сёл - одни скелеты в недавнем прошлом крепких частных домов, которые окрестные "промысловики" годами растаскивают на стройматериалы. Неразбитыми остались мусульманские кладбища и красивая мечеть с двумя минаретами (1868-70) в центре города.

Дороги, ведущие на восток и северо-восток, в азербайджанские города Агджабеди и Евлах, закрыты - километров через 15 после Агдама начинается линия противостояния (см.выше).

См. http://www.cilicia.com/armo5_aghdam.html

[crimson]

4) ЛАЧИН удобно устроился на склонах Карабахского хребта в полусотне километров от "Степана", на полпути между ним и Горисом - ближайшим городом Республики Армения. Это территория, на которую после 200-300-летнего пребывания курдов и азербайджанцев возвращаются армяне - и беженцы из Сумгаита, Кировабада и Баку, и просто переселенцы из Армении. После того как азербайджанцы были выбиты из "Лачинского коридора" (18.05.1992), город получил новое название - Бердзор (по-армянски "Крепость в ущелье"). С 1996 г. здесь работает краеведческий музей, а с 31 мая 1998 г. действует храм Амбарцум (Вознесения) с солнечными часами на стене. Его вы увидите недалеко от трассы у выезда на Горис. В Лачине-Бердзоре не получают таких денежных вливаний, как в Степанакерте, и потому разруха всё ещё заметна; общественного транспорта практически нет. Однако Лачин стоит посетить хотя бы для того, чтобы оценить качество ведущей через него автомагистрали Ереван - Степанакерт. Построенная на средства всемирной армянской "копилки" - фонда "Айастан", - это одна из лучших (если не лучшая) трасса во всём Закавказье.

При движении по ней в сторону Армении у забухского поста ГАИ появится правый отворот с указателем на ЦИЦЕРНАВАНК. На северо-западной окраине этого села, у слияния речек Ахавнагет (азербайджанский вариант - Забухчай), Хознавар и Баядур, восстановлен монастырь Цицернаванк, известный с 5 века. О том, что он поставлен на месте языческого капища, говорит название: "цицернак" по-армянски будет ласточка, а культ ласточки в дохристианской Армении был одним из самых распространённых. Увидеть монастырь нетрудно - нужно лишь пройти/проехать километров 20 до одноимённого села (на картах чаще встречается азербайджанский вариант - Гюсюлю) по грунтовой дороге вдоль Ахавнагета. Да и автобусы там вроде бы есть. Теоретически Цицернаванк доступен и через Горис - Вагатур - Хнацах (сёла Горисского района Армении), но на практике это автор не применял.

См. http://www.cilicia.com/armo5_tsitsernavank.html

[crimson]

5) Как, вы не были в ГАНДЗАСАРЕ? Коллеги, значит вы не видели Карабаха! Быстрее садитесь на автобус до села Ванк Мардакертского района (отправляется ежедневно в 15:00 со степанакертской автостанции), и часа через полтора сия досадная оплошность будет исправлена. Проехав селения Ханадзах, Баллуджа (армянское название - Айгестан), Даграв, Сейдишен (он же Хачен), окраину Арачадзора и весь Ванк (в общей сложности около 50 км), высоко на холме вы увидите конусообразные купола монастырского храма Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) и его колокольни, построенных в начале 13 века Хасаном Джалалом, князем Верхнего Хачена. 3,5 км от ванкского сельсовета до ворот обители можно пройти как пешком, так и на любом транспорте в компании с "этническими туристами" - армянами откуда-нибудь из Лос-Анджелеса. Средневековый храм с изящными рельефами на библейские темы "опоясывают" новые келейные корпуса (конец 1990-х), возведённые уже после того как ракетой с азербайджанского самолёта разнесло старые.

Из десятков арцахских монастырей Гандзасар - единственный постоянно действующий и наиболее обустроенный. Почти всегда там можно найти настоятеля Тер-Ованеса, а при желании - потрапезничать в компании с братией и реставраторами из Еревана и Степанакерта, которые трудятся там едва ли не круглый год. Да что питание - переночевать тоже не проблема для одного-двух странников. Автору этих строк, например, предоставили койку с мягким матрасом и тёплым одеялом в комнате сторожа. У него же есть и телевизор, который в состоянии принимать сигнал из Армении, России и Азербайджана (!). Так что это место прекрасно в том числе своей демократичностью.

По возвращении имейте в виду: рейсовый автобус Ванк - Степанакерт отправляется от сельсовета в 7 утра.

См. http://www.anitour.am/rus/gal/artsakh/gandzasar.html

[crimson]

6) АМАРАС. В Мартунинском районе горы сходят на нет, уступая место уютным холмам Муганской равнины. С них как на ладони видна как бы игрушечная церковка из белого камня в окружении четырёх невысоких башен - колыбель христианства в Арцахе (4 в.). Здесь, среди виноградников, тутовников и пшеничных полей, Месроп Маштоц "доизобретал" армянский алфавит, придумав 3 его последние буквы, и открыл первую на этой земле армянскую школу. Всевозможные завоеватели - от персов до Тамерлана - четырежды разоряли Амарас-ванк, и столько же раз он оживал. Свой теперешний вид монастырский собор Григориса приобрел в 1858 г., а последняя реставрация относится к году 1996-му, уже при нынешнем архиепископе Паргеве. В настоящее время монастырь не имеет постоянного священника, а экскурсантов из числа тех же "этнических туристов" водят сторожа - два крестьянина из деревни Мачкалашен.

Реально добраться двумя путями: через Агдам - Мартуни - Чартар - Сос - Мачкалашен и через Шош - Красный Базар (Кармир Шука) - Мачкалашен. Первый длиннее (75 км против 55), но благодаря более интенсивному движению проходится быстрее. Самые нужные нам маршрутки Степанакерт - Сос ходят как раз первым путём, и делают это каждый день (AMD 1000=$ 1,7; в пути 2 часа 15 минут со всеми остановками).

См. http://www.cilicia.com/armo5_amaras.html

7)ГТИЧАВАНК. Заброшенный монастырь 10-13 вв., на горе в 4-5 км от большого села Тох Гадрутского района - бывшей столицы древнего арцахского княжества Дизак. Однако для того чтобы увидеть Гтич, нужно сначала каким-то образом очутиться в Тохе. Наиболее приемлемый вариант - добираться исключительно через Агдам - Мартуни - Физули - Тох. Ежели хотите ехать просёлками, используя только местное движение попробуйте вариант Красный Базар - Шехер - Азох - Тох. Маршрутка Степанакерт - Тох отправляется по вторникам и пятницам в 14:30 (AMD 850 - меньше полутора баксов).

См. http://www.cilicia.com/armo5_gtichavank.html

Сергей НОВИКОВ, май - июль 2003.

Е-mail: [email protected]

[crimson]

ДОРОГА СЕВАН - ВАРДЕНИС - МАРДАКЕРТ

ЧТО ЭТО? ГДЕ ЭТО? ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Две грунтовые колеи-змеи, ползущие сквозь ночную стужу и дневную жарынь на двухтысячеметровой высоте. Альпийские луга и буковые леса. Хребты с заметной проседью на гребнях и ручьи с чистейшей водой, от которой зубы стынут. Идиллические виды окрестных долин, кое-где испорченные видом ржавых орудий убийства на колёсах, подбитых и брошенных на обочине 10 лет назад. Почти полное безлюдье и безмашинье... Такая вот тропка почти на 230 вёрст, и трудная, и экзотическая. Альтернатива для тех, кто уже путешествовал в Карабах "одной просторной дорогой торной" через Лачин и теперь ищет новых впечатлений. Самое оно для тех, кому неймётся, - в лучшем смысле этого слова.

Cм. http://www.cilicia.com/pics/picm/19991001-kelbajarpass.jpg и

http://www.cilicia.com/pics/picm/19990814-...tfrdadivank.jpg

Сейчас это ПЕРЕВАЛЬНАЯ ДОРОГА военного значения, которую контролируют армяне. Настолько глухая, что о ней не всякая карта правду знает. А вот тысячу лет назад через те же горы проходил оживлённый торговый путь из бассейна Севана в город Партав (теперешняя азербайджанская Барда).

По территории современной Республики Армения дорога идёт вдоль западного и южного берегов Севана по "коридору", образованному Севанским и Мровским хребтами на севере и Гегамским и Варденисским - на юге. Наивысшая точка пути - Зодский перевал (2366 м) - в советское время был границей между Варденисским районом Армянской ССР и Кельбаджарским районом "братского Азербайджана". Там трасса проходит вдоль горных рек Лев и Тертер (Тартар) и, минуя Сарсанг, кончается в Мардакерте.

Количество РЕЙСОВОГО ТРАНСПОРТА (две "Газели" из Еревана на Мардакерт дважды в неделю) настолько ничтожно, что в автостопе им можно пренебречь в пользу военных или гражданских "камазистов"-дальнобойщиков.

105 км от Севана до Вардениса тянется разбитый асфальт. Тем не менее это не отменяет неслабого движения на Ереван и развитого локала в обратную сторону (машины с севанскими, гаварскими, мартунинскими и варденисскими номерами). Постов ГАИ нет от Мартуни до Вардениса (35 км).

[crimson]

ВАРДЕНИС имеет ключевое значение для стопщика, ибо оттуда в Карабах едут военные. Ежели вы приехали в Варденис на маршрутке или автобусе, то скорее всего попадёте на центральную площадь-кольцо с самыми заметными поселковыми достопримечательностями - церковью Сурб Аствацацин (Богородицы) и памятником погибшим в Великой Отечественной войне. Если пойти от церкви к восточной окраине Вардениса, то скоро на своё автостопное счастье вы попадёте в соседний посёлок Лернагорц. Дважды в сутки (7:30 и 23:00) лернагорцкие вахтовые автобусы-"ПАЗики" развозят горняков на Зодский золото-медный рудник в двух шагах от поста военной полиции - едва ли не самой полезной позиции для путешествующего. Последний и самый верный шанс уехать на восток с не столь уж частой оказией.

Через 3 км к востоку от поста будет ЗОДСКИЙ ПЕРЕВАЛ, который бывает открыт лишь с апреля-мая по ноябрь, и то только в светлое время суток. "...Вниз по извилистому серпантину. Повороты очень резкие, дорога узкая, встреча двух машин уже создаёт ситуацию, близкую к аварийной. Хорошо, что такие встречи крайне редки," - так описывал эту трассу Антон Кротов, первым из путешественников посетивший эти места после войны.

На участке Зод - Ехегнут (Камышлы), в ущелье реки Лев, ухабистая грунтовка изобилует исключительно крутыми подъёмами и спусками. Слева встаёт Мровский хребет, справа открываются альпийские луга и разрушенные азербайджанские селения. Никаких указателей, дорожных знаков, разметки и прочих примет цивилизации. Во время дождя серпантины развозит так, что только "УАЗики", "Нивы" да "Уралы" проходят их более-менее сносно. Насколько неровен и извилист путь, посудИте сами по причудливым каракулям, которые выведет в дорожном блокноте ваша рука, и по русским матюкам с армянским акцентом, которые будут произносить местные водилы.

[crimson]

ЕХЕГНУТ (арм.; азерб. Камышлы, рус. Камышовое) - первый населённый пункт на восточной стороне Зодского перевала (приблизительно 26-28-й км от него), если не брать в расчёт мелкие хутора и военные городки карабахской армии в покинутых азербайджанских селах. Дома бежавших азербайджанцев и курдов стоят в Ехегнуте без крыш, а для новых поселенцев-армян государство построило стандартные белые хаты с красными крышами, отдав их в частную собственность.

По данным местных жителей и известного армянского краеведа Самвела Карапетяна, всего в 600 м восточнее села на живописном холме время пощадило стены небольшой христианской церкви. Развалины другой церкви можно обнаружить в километре к югу от Ехегнута, на северном лесистом склоне холма Цагиканц.

У слияния рек Лев и Тертер, в глубоком тёмном ущелье, где скалы нависают над дорогой, появится развилка с военным постом. Главная "ветка" всё так же устремится в Мардакерт; а та, что пересекает реку, через 16 км приведёт в райцентр КЕЛЬБАДЖАР (на армянских картах - Карвачар), а через 42 - на курорт горячих вод Истису (Джермаджур, или Ванкасар). После кельбаджарского не замедлит показаться ещё один правый отворот, на этот раз на ЛАЧИН (Бердзор, около 100 км), с соответствующим указателем на армянском. По общему мнению водителей и постовых солдат, это местная тьмутаракань.

Вёрст через 20 после Ехегнута появится то, ради чего стоило очутиться среди этих гор. Я имею в виду ДАДИВАНК - пустующий монастырский комплекс средних веков, вырастающий из скал на северной окраине одноимённой деревни. На южной стороне главного храма, который носит имя построившей его княгини Арзу-Хатун, высечено её посвящение безвременно ушедшим мужу и двоим сыновьям. И если это "газета в камне" (правда очень похоже), то два хачкара в нише колокольни - несомненно "кружево в камне", причём тончайшей работы. Будете там - обязательно обратите внимание!

Cм. http://www.cilicia.com/armo5_dadivank.html

Вторая "достопримечательность" Дадиванка - председатель здешнего сельсовета Саркис Есаян, который живёт в двухэтажном белёном доме с красной крышей. Саркис - очень гостеприимный человек, он даёт приют редким здесь путешественникам.

[crimson]

За Дадиванком начинается более зажиточный МАРДАКЕРТСКИЙ РАЙОН, и прежде "дикая" трасса заметно "одомашнивается", обрастая асфальтом и табличками (на армянском и английском) с названиями придорожных населённых пунктов. В одном из них, под названием ЧАРЕКТАР, фанату древностей снова будет где полазить - в окрестных горах скрыты развалины небольшого монастыря (11-13 вв.) древнеармянского княжества Верхний Хачен. Как до него добраться, расспросите сельчанина Гришу Симоняна. В последнюю войну он партизанил в этих местах и знает там каждую былинку.

В деревне Гетаван впервые после Вардениса вы заметите автозаправки. С чем-то там мешают бензин? Да кто его знает! Впрочем, на первых порах сойдёт. В большом селе Дрмбон на южном берегу Сарсангского водохранилища дорога опять ветвится. На левом отвороте через 30 км, после перевальчика 1140 и деревни Кусапат, появится равнинный Мардакерт - первый на этом пути город после Мартуни-Севанского. Если же держать курс прямо (через Чилдыран - Кичан - Сейдишен), попадёте прямиком в Степанакерт.

По северному берегу Сарсанга (через село Атерк) дорога тоже есть, но по ней преимущественно местное движение.

Ещё чуть-чуть - и вот он, МАРДАКЕРТ. Разорённый нищий город без особых достопримечательностей, по сей день не оправившийся от войны. Работающих предприятий - единицы, среди них - почтамт и переговорный пункт (ул. Азатамартикнери, недалеко от стелы из серого гранита или мрамора с серебристым крестом). Переговоры - по заказной системе через Степанакерт, связь с Россией есть; Интернета нет как такового. Через 10 км к востоку - линия противостояния армяно-карабахской и азербайджанской армий. Для транзита на Степанакерт (через развалины Агдама и Аскеран) нужно проехать две улицы: Азатамартикнери и академика Сахарова - и очутиться у торговых рядов поблизости от заброшенного парка с ржавым колесом обозрения. Закупитесь лавашом и "Джермуком" - и счастливого пути!

Cодержание

Сергей НОВИКОВ, май - июль 2003.

E-mail: [email protected]

[crimson]

Просьба всем юзерам, в случае того если у вас есть какие-то замечания относительно каких-либо фактов в статье (неточности, ошибки...) обращаться ко мне по ЛС.

Спасибо!

[Mirzoyan]

Красный Базар - Шехер - Азох - Тох.

[crimson]

Моя деревня недалеко от Красного Базара