Путешествие по ветвям древа

[Aquarius]

Поспешите!

Пока живы ваши бабушки и дедушки, а дай Бог - и Пра, успейте спросить, откуда их (а значит, и ваши) корни, где жили их предки, потому что почти наверняка они оказались в нынешней Армении не так давно (и века-то не прошло), и, пока не поздно, составьте генеалогическое древо свое, а еще лучше - вашего ребенка, клеточка которого станет вершиной устойчивой пирамиды с крепкими, разветвленными корнями, без которых ветки засохнут и отпадут сами собой - без всякого топора и ятагана. Но кроме глубокого нравственного смысла этого действа, очевидно и то, что множество таких деревьев с переплетенными ветвями и корнями - это уже лес, единое целое, семья, род, нация.

Паломничество

Назвать поездку в Западную Армению высоким словом паломничество не совсем корректно. Комфортабельный автобус, вполне приличные гостиницы - это, конечно, никак не полное лишений традиционное многодневное пешее паломничество к святыням. Но кто же позволит армянам странствовать по нынешней Турции, чтобы поклониться родине предков и помолиться в армянских церквах?

И все же... В такую на пределе физических и душевных сил дорогу из праздного любопытства не отправляются. Одним это просто в голову не приходит, другие не считают для себя принципиально возможным рвать душу видом чужих СВОИХ гор, тысячелетних храмов без крестов и куполов, хачкаров в кладке сельских домов.

Тем не менее начиная с 1997 года ежегодно одна, а то и две-три группы паломников отправляются к своим истокам. Едут совсем пожилые люди, т. е. второе поколение в семье изгнанников и носители еще живой памяти очевидцев событий начала ХХ века. Едут совсем юные - значит, есть у нас семьи, где и четвертое поколение хранит память о своих корнях. Кто-то знает точный адрес дедовского дома, а кто-то и вовсе не из этих мест, но тоже все помнит. А есть и такие, кто унесет увиденное с собой - потому что рассказать некому: детей разметало по свету, у них другая жизнь, другие ценности... Во всяком случае, если кто собрался в этот путь, то это осознанный и выстраданный шаг, и потому группа людей, движимая общей целью, превращается в некое духовное братство. Потому что разные характерами и судьбами люди неизбежно на этом общем пути испытывают одинаковые чувства - ведь характер и судьба у них одна. Армянская!

Таких разновекторных и совершенно не сочетаемых одномоментно переживаний в обыденной жизни просто не может быть. Это ощущение чистейшего счастья - увидеть то, о чем многажды слышал и читал, но не мог и думать увидеть вживую. И безысходность - от того, что отцы и деды ушли, не смея мечтать даже о такой возможности.

Гордость за совершенные линии гениально построенных давным-давно домов, церквей, крепостей, мостов - армянский туф, армянская кладка, армянский барельеф. И боль - от того, какие они бесприютные, оскверненные, в чужом государстве, куда тебя могут и не пустить.

Радость, что одолел нелегкий путь и исполнил некий самому себе положенный долг перед отцами. И ужас - от одного вида той дороги, которой шли когда-то измученные изгнанники - твой народ.

Ненависть к тем, кто это сотворил, и вполне корректное общение с их, пусть непрямыми потомками, которые вроде как ни при чем. Восхищение мужеством сасунцев и ванцев, стоявших до последнего. И обида - столько создать и потерять...

Бабушкины "сказки"

Карсская бабушка была воплощением доброты и наивности и, видимо, поэтому ничего не боялась.

Даже в самые крутые советские времена она позволяла себе, не ведая всей степени крамолы, говорить, в том числе своим внукам - замороченным идеологией юным пионерам - о том, что ее родной Карс Ленин просто подарил Турции (геополитические изыски и революционная целесообразность были ей не ведомы и не интересны), бросив армян на произвол судьбы и сделав беженцами случайно оставшихся в живых. "Будь прокляты большевики", - припечатывала она всю свою долгую жизнь, будто только вчера потеряла родной город. И получалось, что вся последующая жизнь со всеми ее потерями, радостями, проблемами так и не перекрыла для нее небольшого кусочка детства и юности, прожитых в самом замечательном на свете городе...

Ванская бабушка вспоминала только хорошее - то, что было ДО. Только от других вдруг и вскользь узнавалось, что уже в 15 лет - аккурат в 15-м году - она работала в Американском приюте для армянских детей, что отец ее был ванским градоначальником и очень состоятельным человеком. Покидая Ван в первый раз, он сумел замуровать в стене своего дома какие-то ценности, но, вернувшись, не нашел ничего. Во второй раз многочисленная семья бежала, как и большинство, голой и босой, теряя по дороге близких. А уж о ночи 1937 года, когда навсегда увели мужа за брата-дашнакцакана и члена Ванского правительства, успевшего перебраться в Тавриз, и вовсе никогда не рассказывала...

Такие истории есть в каждой семье. Сасунец Гегам Минасович, например, с гордостью рассказал семейное предание о том, как его тетка (истинная сасунка!), идя с сестрами по воду, не моргнув глазом, камнем убила повстречавшегося в горах медведя. А учитель Альберт Исоян из джавахкского села Сатха "помнил", будто это было совсем недавно и с ним, как в 1830 году эрзрумские армяне оставили свои села и вслед за армией Паскевича подались от греха подальше в Восточную Армению, где построили новые дома и начали новую жизнь.

Это даже не 90 - это почти 180 лет назад! А он не только хранил в памяти село Дженис, где жил дед его деда, но и нашел его в окрестностях Эрзрума, а в нем - перевернутые крестом вниз хачкары и встроенные в дома армянские могильные камни. Так он заставил нынешних жителей села курдов водрузить хачкар на старое кладбище, откуда взял землю для могил села Сатха, где покоятся потомки тех - эрзрумских - прапрадедов.

Видно, по-настоящему богоугодное дело совершил Альберт Исоян, потому что, когда оказалось, что он у нас до сих пор не крещенный, тер Тирайр из ереванской церкви Св. Ованнеса, сопровождавший группу, решил крестить его - первого и единственного, наверное, в истории Армянской Церкви - прямо в озере Ван. Совсем как первых армянских христиан крестил когда-то царь Трдат в реке Арацани (известной миру как Евфрат), в которую буквально два дня назад окунался Альберт, не ведая еще о магии таких пересечений и символов... Откуда только эта странная, на уровне ощущений память о том, чего никогда не видел?

История с географией

История народа - это география его страны. И не только в том общеизвестном смысле, что ареал расселения и точки пересечения исторических путей определяют судьбу народа. География лепит его характер. А потому рассказ не о земле только - о людях, ею рожденных.

Конечно, есть на свете места красивее и, возможно, даже древнее, но нет роднее. Как только оказываешься на этой земле, сразу понимаешь: это твое - не географически, политически, даже исторически, а генетически, духовно, подкорково.

Ну твои Немрут и Сипан - свидетели имперской мощи древнего Армянского царства и стражи уникального в своем роде озера Ван. Твой - крошечный остров Ктуц, где когда-то на клочке земли в 1 квадратный километр высились четыре (!) армянские церкви (сейчас - осталась одна)...

Сасунские горы, поля Муша, леса Артвина и Ардагана - все это (кроме моря по имени Ван) в миниатюре есть и в маленькой нынешней Армении. Только в Западной всего этого стократно, роскошно много. Километры красоты: если скалы, то нагромождение скал самых причудливых форм, если поля, то простор, где дышится полной грудью, если озеро, то море - самое чистое, самое соленое, самое изумрудно-зеленое и самое небесно-синее...

Отсюда, наверное, особая порода живших здесь людей. Они - архетипы, которые, воссозданные, как по общим лекалам, сполна проявляются в их потомках.

Суровые Сасунские горы учат мужеству, жизнестойкости, благородству. Такими оказались и "наши" сасунцы - отец и сын Шекояны.

Поехать на поиски их затерянного в горах дедовского села Хитенк вызвалась почти вся группа. Извилистая узкая дорога (это громко сказано) по краю пропасти, то вверх, то вниз по горным грядам в сопровождении вооруженной охраны (в эти населенные курдами глухие районы не забредают чужие) была бесконечно долгой и даже опасной. Она и оказалась бесконечной, потому что охранники-проводники завезли нас в тупик, заявив, что дальше ехать небезопасно.

Мы, кажется, были первыми армянами, оказавшимися в дебрях Сасуна за последние 90 лет, но и нам не суждено было доехать до цели - перевалить через последнюю гору, за которой находилось древнее армянское село, откуда родом был отец 76-летнего дяди Гегама, ради которого он отправился в этот путь. Но Овик, который привез отца на родину и лучше всех понимал его состояние (не доехать каких-нибудь 10-15 км до своей мечты!), принял решение за всех: "Рисковать друзьями нельзя. Возвращаемся. Обещаю, мы приедем с тобой сюда в будущем году". Дай-то Бог...

А вот мушское село Харс, откуда родом предки армянского премьера Андраника Маргаряна, мы, правда не без труда, все-таки нашли. Дело в том, что среди паломников была супруга варчапета - тикин Сусанна, исключительной доброты, открытости, душевной щедрости человек, с которым на все сто "можно пойти в разведку", потому что наравне со всеми она выносила лишения и трудности дороги, всегда улыбаясь и подбадривая других. И потому, когда посреди бескрайнего Мушского поля мы нашли не только само село, но и место, где предположительно был отчий дом Маргарянов, и тикин Сусанна прямо оттуда позвонила в Ереван, чтобы сообщить об этом мужу, радость была абсолютно искренней и общей. Это тот не слишком частый по жизни случай, когда доброта и верность были вознаграждены по справедливости...

Ванцев среди паломников традиционно больше всего. Это не случайно, хотя бы потому, что подобные поездки инициирует и организует, как правило, земляческий союз "Ван-Васпуракан". Но не только. У потомков ванцев как-то особенно живуча не только генетическая память, но и ностальгия по этим местам. И именно ванцы чаще всего приезжают сюда по второму разу. Может, море тому причиной, а может, это особая тоска армянского старца по своей колыбели?

Не случайно поэтому, что самой младшей из паломников была 17-летняя Татевик Есаян - представитель фактически уже четвертого поколения ванцев. Она специально приехала в Ван, чтобы принять крещение в Варагаванке, где когда-то работал в варжаране при храме ее прадед Мкртич Херанян - писатель и первый переводчик на ашхарабар "Книги скорбных песнопений". Татевик, конечно, никогда не забудет этот день, а значит, это станет еще одним семейным преданием, которое будут хранить и пятое, и шестое поколения ванцев.

В крестные она выбрала сасунца Овика (вот оно переплетение ветвей), и тер Тирайр совершал обряд по всем канонам Армянской Апостольской Церкви, пока просто не смог больше говорить - ком в горле стоял у всех. Приобщение в благодати Божьей и в обычной церкви - таинство удивительное по своей духовной мощи. Но в полуразрушенном храме с осыпающимися стенами, посреди глухого курдского села армянские слова приобрели совершенно особый - буквальный и в то же время высокий символический смысл, звучали, как заклинание, обет, молитва.

Кстати, нынешнее состояние Варагаванка может служить, пусть слабым, но аргументом в защиту паломничества (в защиту от скептиков и даже принципиальных его противников). Дело в том, что почти каждая группа (и в частности, организатор большинства таких поездок Рая Ананян) выделяет небольшие средства местным курдским женщинам, благодаря чему удалось немного очистить территорию церкви, приостановить ее разрушение. Сейчас она заперта на замок и открывается только для армянских паломников, внутри сравнительно чисто, и ее хотя бы не разбирают на камни. Но время, конечно, делает свое разрушительное дело...

А вот то, что довелось пережить в знаменитой церкви Сурб Карапет в 30 км от Муша, можно обозначить только словом шок... Стоял этот когда-то огромный храмовый комплекс в необыкновенно живописном месте - в горах, окружающих мушские поля. На старом рисунке, который добыл в архивах наш энциклопедически подготовленный к поездке Манук Манукян из Цахкадзора, Сурб Карапет величествен и огромен. Сейчас от него остались лишь стены в метр высотой и зияющая дырами часть алтарной стены, где пасутся ослы. Курдское село Чангели, где в каждой семье по 10-15 детей, расплодилось не только вокруг этих стен, но и по внутреннему периметру разрушенного гиганта. Он осквернен настолько, что тер Тирайр запретил даже ставить здесь свечи...

Такие потрясения ждали нас еще не раз, но это было, пожалуй, самым тяжким.

Дорогой ухта

А что ж вы хотели - чтобы вас здесь ждали, а вашу историю хранили и всем рассказывали, кто здесь жил еще недавно и как все было на самом деле? Сами пошли на это сознательное терзание - терпите, скажут те самые противники паломничества.

Конечно, никто не ждал, что в Турции кому-то придет в голову охранять (а тем более - реставрировать) армянские храмы и крепости, рассказывать об их гениальных создателях. Мы и сами-то не всегда бережны к своей истории. Но совершенно глупый в контексте всей турецкой истории вопрос все равно не дает покоя. Ну уже захватили, уничтожили, изгнали. Но историю-то оставьте в покое! Ведь даже мало-мальски осведомленный в истории человек знает, что в VIII в. до н. э. здесь не могли жить предки нынешних турок, что Ани построили не сельджуки или османы, а в 1915 году не армяне бедным туркам проламывали головы, а совсем наоборот. Иначе - где эти армяне?

Между тем в "историческом" музее Вана богато представлена история Урарту - стелы с клинописью, орудия труда, оружие, изящные украшения, домашняя утварь, монеты более позднего периода. Потом резко в истории наступает век Византии, и сразу тут как тут сельджуки и османы со своими памятниками "культуры" - национальными костюмами да тремя черепами, "проломленными в 15-м году жестокими армянами". А еще витрина с изданиями, повествующими о "массовых убийствах турок, совершенных армянами".

И никакого другого упоминания об армянах - будто не стоит до сих пор в окрестностях Вана урартская крепость, откуда видны Араилер и легендарная Дверь Мгера (куда и близко не подойти), будто нет красавца Ахтамара, куда, кстати, возят туристов-иностранцев. Что им при этом рассказывают, и предположить трудно. Потому что, увидев в Ахтамаре (где свершилось еще одно уникальное действо - венчание супружеской пары Рузанны и Левона Лачикян, решившими церковным обрядом отметить 15-летие своего брака) немецких туристов, мы не удержались от вопроса: знают ли они, что Ахтамар - это армянский христианский храм Х века? Удивление в их глазах было достаточно красноречивым. Но еще более красноречивым оказалось оперативное прибытие на пустынный остров местной полиции. Кто и когда успел настучать им (видимо, сопровождавший туристов гид) о нашем вроде бы безобидном общении с немцами, но нас попросили покинуть остров, поскольку мы занимаемся... "армянской пропагандой"! Так что бдят турки - на воре шапка горит.

А в знаменитую главную церковь Карса Сурб Аракелоц, которую мечтали увидеть не только потомки карсцев, потому что по фотографиям все знали, что это одна из немногих сохранившихся армянских церквей на территории Турции, нас и вовсе не пустили. И вправду, стоит она почти целая - у подножия Карсской крепости, в окружении нескольких мечетей. Но и сама она в 1998г. стала - вот прямо так, с крестами на стенах - действующей мечетью: достаточно оказалось лишь вместо креста водрузить на купол полумесяц, замазать внутри лики святых и застелить выложенный крестами пол ковром - и молись Аллаху на здоровье. Где еще в мире истинно верующий пойдет молиться в чужой, силой отнятый храм? Служитель на дверях так и сказал: мол, сюда ходу нет - это мечеть...

Сам Карс, открывающийся с высоты крепости, с хорошо сохранившимся мостом Вардана через Карсачай и совершенно разрушенным зданием бабушкиной гимназии (только стены торчат с пустыми глазницами окон) очень напоминает прежний Гюмри: те же одно- и двухэтажные дома из черного туфа, с таким же орнаментом на фронтонах и подъездах, с такими же арками и двориками. Еще бы - одна рука строила их, ведь многие карсцы бежали именно в Александрополь, и не случайно так много в первом поколении беженцев семей, где соединились в начале прошлого века карсцы с приютившими их гюмрийцами (в моем древе тоже есть такое переплетение)...

Все обязательно хотели увидеть подробно описанное в письмах Аршила Горки его родное село Хоргом в окрестностях Вана. Что ж, есть село - тоже теперь курдское. По словам стариков, пришли они сюда в 18-м году с Северного Кавказа, когда оно уже было опустошенным от армян, и турецкое правительство разрешило им здесь поселиться. Вроде, что с них взять - простые крестьяне, с удивлением встретившие чужестранцев, которые почему-то спрашивают о каких-то абрикосовых садах... Только Вана-цов, который отделяет от села полоска полей, помнит все, да картины художника напоминают о том, как все было... Не надо сюда ездить - нет здесь следов художника Горки...

Не "рекомендуется" также армянам светиться в Битлисе, Баязете, Игдире, Ардагане - якобы в целях безопасности.

Битлис, где более всего сохранились безошибочно определяемые как армянские дома - тоже совершенные близнецы старых гюмрийских домов и немногих подобных оставшихся еще в центре Еревана, считается сейчас духовным центром турецких курдов, и дразнить их лишний раз гостям-армянам власти не советуют, хотя на всем протяжении пути по почти исключительно населенной курдами Западной Армении мы ни разу не столкнулись с их агрессивным к себе отношением. Интересно только, что и в самых глухих селах курды воспринимали приехавших армян как искателей... зарытых дедовских сокровищ и искренне удивлялись, что никто никакого золота не только не находил, но и не искал даже... А вот в Игдире хозяйничают сейчас так называемые азербайджанские беженцы - вовсю обживаются, строят дома, открывают свой бизнес. Тут все понятно. Как понятно и то, почему не следует задерживаться в Баязете и Ардагане. Граница!

Баязет у подножия Большого Арарата открывается, когда объезжаешь целую гряду невысоких гор, заслоняющих с обратной стороны Библейскую гору. Привыкшие к простору Араратской долины, к совершенной линии, соединяющей два Масиса, и полной перспективе - от подножия до вершин - всего царственного красавца, мы были поражены его здешней обыденностью. Зато, обогнув гору слева, видишь кусочек раскинувшейся по обратную сторону маленькой Армении - рукой подать до Мецамора...

Отсюда, из Баязета, беженцы направлялись к Севану, основав на его западном берегу Нор Баязет (Камо, Гавар). Им по крайней мере было ближе до спасения, чем сасунцам, мушцам, ванцам, потому что это была уже территория Восточной Армении, которая (как и Карсская область вместе с руинами великого Ани) должна была в 1920 г. остаться за Россией. Не осталась - очень хотелось большевистскому правительству с барского плеча сделать подарок соратнику по революции Ататюрку. Так что совершенно не удивителен культ Отца всех тюрок: он создал на крови и костях армян, фактически на руинах империи османов страну, которая согласно всем договорам и соглашениям уже должна была приказать долго жить. Культ жив и сейчас: во всех городах, во дворах полицейских участков и музеев, перед всеми госучреждениями, на башнях крепостей - бюсты и портреты Ататюрка, а на склонах гор выложены его изречения (типа "Слава КПСС!"). Одно из них, наиболее часто повторяющееся: "Счастлив тот, кто зовется турком". Да уж - не было бы счастья, да несчастье помогло.

Возвращение домой

У одного моего знакомого хранился до конца жизни (наверное, он и сейчас в семье) ключ от дедовского дома в Ване. Он не успел туда съездить. Может, и к лучшему: скорее всего, он не нашел бы здесь своего дома. Почти все армянские города, хотя и называются по-прежнему (Эрзрум, правда, стал Эрзурумом, а село Артамет - Эрдиметом), стали вполне современными городами, активно застраиваются, сметая следы старых армянских улочек и целых кварталов.

Нечего везти отсюда, кроме земли из родного села, воды из Арацани и Вана и каменной пыли, осыпающейся со стен храмов. Даже если есть ключ - нет дома. А чаще нет и ключа, как не был найден ключ при написании этих заметок. Потому что здесь ты предметно понимаешь: жизнь на этой земле продолжается без тебя.

Можно сколько угодно возмущаться несправедливостью истории и лицемерием сильных мира сего. Но надо прежде всего самим стать очень сильными - духовно, политически, экономически, чтобы заставить считаться с собой, уважать твою историю и не захлопывать дверь в прошлое, не жить с чистого листа.

... И тогда родная земля и вода для дедовских могил не покажется сантиментами, а паломничество - мукой, а будет той малой данью, какую мы можем им вернуть. Пока. Кто знает? - ведь не только деды, но и отцы не могли и мечтать увидеть родные места, а мы увидели... И теперь сюда всегда будет тянуть вернуться, только уже в другом качестве - чтобы вобрать энергию этой земли, окунуться в собственное море, открыть Дверь Мгера и сказать: "Мы готовы к твоему приходу".

Карина МАКСАПЕТЯН

(С) Голос Армении N 91 от 26.08.2004г.

[Toral]

Грустно, ничего не скажешь :cry:

Кстати, парадоксально, но сильно перекликается с переживаниями азербайджанцев по отношению к Южному Азербайджану. сейчас правда все несколько забыто (у азербайджанцев вообще короткая память). да и отношение к южным азербайджанцам не всегда однозначное. но перекройка границ не учитывала человеческий фактор. и всегда сильно била именно по людям.

Что можно мне, как азербайджанцу, добавить? сказать что я вам сопереживаю - вы ведь все равно не поверите. но разве можно не сопереживать человеку через всю жизнь пронесшему в сердце ключ от родного дома, но утратившего надежду туда вернутся. для этого надо быть зверем. но я не зверь - я человек, я азербайджанец, хоть может для вас два этих понятия давно стали синонимами.

разве можно отрицать тот факт что Османская империя была империей крови, так же как и все империи на этом свете? нельзя.

надо помнить о тех страшных днях, но надо и созидать. ценить то что есть во имя памяти тех, кого уже не вернешь. Арарат, пусть будет за 1000000 км от армян не перестанет быть армянской горой. и она всегда с вам, не так ли?

[Мукуч]

Да, зело борзый товарищ попался...уже и эту тему успел испаганить своим срвнением с претензиями на "южный Азербайджан"...И всё в такой сладкоречивой манере...НУ ну, кто-то может будет забавляться ведя с ним дискуссии...

[Toral]

Мукуч, Аствац кез пахапан

как ты не прав!

[Мукуч]

У тех кто стал азербайджанцем по советской конституции, не переживания а именно претензии на "южнай Азербайджан" (который на деле единственный Азербайджан) и сравнивать их с чувствами армян по отношению а Армении (исторической) просот кощунство. Причём тот кто такое заявляет об этом осведомлён, просто играет в наивного добряка.

[Toral]

Тебе виднее

[Toral]

Мукуч, что касается Южного Азербайджана - то я привел лишь пример того как семьями, по которым прошелся этот договор о разделе, воспринимается вопрос Южного Азербайджана. Тогда действительно было много чисто бытовых (личных) трагедий. Но всецело отношение к вопросу Южного Азербайджана и к вопросу о переселении армян не может быть идентичным. при подписании Туркманчайского договора не было случаев геноцида или переселения азербайджанцев. Если такое сравнение тебя смутило. прости. я не хотел никого оскорбить. может мое восприятие и неверное, но у некоторых азербайджанцев осталась тоска "по той стороне Аракса"..мне показалась - она похожа на тоску армян по Арарарату. это только мое восприятие. я нисколько не совмневаюсь в том, что масштабы трагедии армянского народа несравнимы с историей Южного Азербайджана.

И еще раз прошу тебя не доводить разговор до словесных баталий . и как минимум прошу уважать того с кем разговариваешь.

на этой теме нет места спорам. Паримем как факт большую трагелию невиновных людей.

[lilit]

уважаемые админы, уберите оффтоп, плиз

[Мукуч]

Можно подумать некогда был "единый Азербайджан" и вдруг его "разделили"

[Toral]

Мукуч, его не было. Государственность под наименованием "Азербайджан" мы обрели только в 1918 году (небезысвестная АДР). но на обоих берегах жили люди. родные друг другу. понимаешь? ты понимаешь, я знаю.

[Мукуч]

А может кто поделится как составить генеалогию армянам у которых предки из Западной Армении, где искать информацию? В своё время всё чот я смог это расспросить бабушку, но знала она не так много, только тех кого застала живыми, оттуда и узнал про её прадеда с отцовсвой линии и про основные ветви этого рода который уже угас. Со стороны отца...я даже не знаю как звали моего прапрадеда. И вряд ли узнаю уже. Я уж не говорю о линиях бабушек-дедушек... Когда-то я составил такую генеалогию, причём хотелось сделать её иллюстрированной, то есть хотя бы с фотографиями тех кого удастся найти. По иронии судьбы всё это пропало на границе с Турцией во время переезда сюда, во Францию. Теперь могу восстановить имена но не даты. Да и мало кого кроме меня в роду это интересовало почему-то.

Здесь, как я погляжу, к генеалогии у многих есьт интерес, даже специальные программы продаются для компа чтобы составлять родословные и личные генеалогии. Но сведения им искать намного легче - есьт конечно непоправимый урон нанесённый в 1792-93 но не сравнить с нашим случаем.

Так вот я и хотел бы узнать - как составляют генеалогию, как раскапывают сведения в Армении, учитывая скудость источников?

[Toral]

наверно надо искать в архивах. где хранятся записи о рождении, смерти, регистрации браков. еще в советские времена этим кажется занималось министерство юстиции.

и это наверно очень увлекательно. вообще когда дома хранятся фотографии предков, чувствуешь связь времен, чувтсвуешь, что ты - часть чего-то целого, родного. это ощущение очень важно. навено поэтому беженцы, как бы они хорошо не утсраивались , всегда тоскуют. они утратили целостность.

[Мукуч]

Торал, ты прекрасно знаешь в КАКИХ архивах хрянятся записи о рождениях и бракосочетаниях армян в Турции, тем более о смертях когда дата 15й год.. Про советские времена это не порблема, это не такая далёкая эпоха чтобы чего-то не знать.

[Bender B.R.]

Родословную всех семей села Севкар Иджеванского района(также многих семей Иджеванского района,выходцев из села Севкар) можно найти у меня ))))

В книге моего деда есть все древа,фотографии и истории этих семей.Книга еще не вышла на свет ,поэтому если что спрашивайте у меня

[Мукуч]

Бендер, тебе повезло А также любителям генеалогии чьи предки из села СЕвкар

Где бы мне найти инфу о жителях села Акн близ Трапезунда, да и о самих Трапезундцах не мешало бы :hm: